Un matorral desértico nos recibe al salir de La Paz. Todo está muy seco, en lugar de pistas de tierra hay caminos de arena fuera de la carretera. Sin embargo, de alguna manera brotan arbustos verdes y cactus por todas partes. De vez en cuando, una vaca muerta yace a un lado de la carretera: hinchada, acechada por buitres en círculos, o simplemente un esqueleto con los ojos vacíos y fijos. Los días son calurosos, nuestros 10 litros de agua se vacían rápidamente, y las noches son frescas. Hay lugares maravillosos para dormir en la playa, el cielo estrellado nos saluda a través de la ventana de la tienda y el oleaje nos canta para dormir. Nuestro desvío hacia el sur nos lleva a Cabo San Lucas, el “fin del mundo”. Como descubrimos en kayak, aquí no hay un descenso abrupto por el borde, sino una fantástica vista del Pacífico con bellas formaciones rocosas y arcos de granito. Después, mientras buceamos, se nos une una foca, elegante, rápida, simpática y en su elemento. Aquí también nos encontramos por primera vez con grandes bancos de peces, ¡y desde la playa incluso vemos ballenas jorobadas! Las poderosas espaldas emergen oscuras de las profundidades, golpean el agua con la cola y las aletas pectorales, lanzan altas fuentes de spray al aire y, con suerte y paciencia, puede que incluso veamos un magnífico salto.
Interminables carreteras rectas nos conducen a través de la isla. Incluso los cactus se están secando demasiado en algunos lugares, y sólo resisten las hierbas y los arbustos espinosos. En Santa Rita nos desviamos hacia la recta final a la mediodía… durante los próximos 50 kilómetros hasta Hugo, nuestro anfitrión en Cd. Constitución, pasamos la falta de variedad con música y viajes mentales. Y mañana pronto debería haber otro desvío, sólo faltan 30 kilómetros 😉 . A pesar de la monotonía ocasional, Baja California vuelve a desempeñar un papel especial entre los variados paisajes de México. Hoy volvemos a salir del desierto hacia el mar: a la izquierda, un panorama alpino, picos majestuosamente escarpados como los que estamos acostumbrados a ver a dos o tres mil metros. Frente a nosotros, cerros suavemente redondeados con escasa vegetación mediterránea. Y a la derecha, las profundas aguas azules del Mar de Cortés, el “acuario del mundo”, como lo llamó Jaques Cousteau por su biodiversidad, relampaguean de vez en cuando.
Las polvorientas veredas dan lugar a torbellinos - nos acompañan por momentos antes de que el vórtice se desplome. En el camino sobre pistas hacia Laguna San Ignacio - observando ballenas grises - merece la pena hacer una pausa. Paz y tranquilidad, como si estuviéramos solos en este mundo, con sólo el suave susurro del viento en nuestros oídos. Y al atardecer, en la noche azul oscura y clara, esto también se calla. Silencio. Fenomenal dosel de estrellas. Nunca lo habíamos experimentado así. Y un paisaje surrealista, el mar seco a un lado del camino, sal blanca y aire reflectante, colinas resecas enfrente. Luego las ballenas: sencillamente impresionantes. Cuerpos descomunales se empujan fuera del agua, se oye un fuerte bufido, el lomo se eleva cada vez más y luego vuelve a deslizarse lentamente hacia abajo. Rara vez le sigue una elevación mayor de la aleta caudal, entonces nuestro experimentado capitán sabe que es hora de seguir adelante, la ballena se sumerge más profundamente y ya no está interesada en nuestra compañía. En un segundo viaje en barco más al norte, nos encontramos con dos animales realmente curiosos. Se acercan al barco, nos dan la espalda y acercan sus diminutos ojos -en comparación con sus enormes cuerpos- muy cerca de nosotros. ¿Quieren escrutar los extraños animales de brazos que casi se vuelcan sobre el agua? En cualquier caso, estamos fascinados y, antes de darnos cuenta, nuestro tiempo en el agua ya ha terminado.
La gente que nos encuentra en la carretera, a menudo nos pregunta por “nuestro proyecto”. Bueno, en realidad no es eso, sólo queremos descubrir un poco el mundo, a ser posible sin destruirlo en el proceso. Así que esperemos tener suerte y encontrar un pasaje de vuelta en barco; entonces quizá podamos mantenernos dentro de nuestro presupuesto mundial durante dos años. En uno de esos encuentros fortuitos, conocemos a un marinero de la costa este de Canadá que nos dice que puede preguntar en la comunidad local si alguien va a cruzar el charco el próximo otoño. Si realmente aparece algo, sería un verdadero golpe de suerte (:
¡El desierto está vivo! Esta noche nuestra tienda se ha vuelto a mojar de verdad, se pronostican lluvias para los próximos días y un ciclista que viene en dirección contraria ¡incluso informa de nieve más al norte! Et voilà, ya hay mucho verde delicado entre los cactus donde antes brillaba la tierra marrón. Presumiblemente no como resultado directo de la humedad actual, pero las colinas que estamos cruzando en este momento parecen haber recibido un poco más de agua que la llanura antes de Guerrero Negro. De inmediato, la naturaleza vuelve a ser más diversa e interesante: flores de colores, extrañas plantas tentaculares casi como corales varados, flores cojín del tamaño de una cabeza de alfiler y cactus saguaro de metros de altura crecen a nuestro alrededor. Por la noche, los coyotes aúllan, ladran, chillan y berrean: un extraño ruido de fondo, inconfundible una vez que lo has oído. Durante el día, un viento agotador sopla en nuestra contra - pedaleamos 60 kilómetros cuesta abajo con dificultad en tres horas, y sin embargo el paisaje cambia sorprendentemente de repente: de un terreno herbáceo y arenoso con una aldea casi abandonada donde encontramos lo justo para comer, nuestro camino nos lleva a un hermoso valle con rocas redondeadas y voladas que se elevan sobre un bonito torrente. Aquí hay pinturas rupestres que descubrir, así como una gran variedad de plantas en rincones y grietas. Y luego otro mar de cactus, grava rojiza, mesetas de cimas planas alrededor. El anciano en cuya cafetería nos calentamos con algunos otros ciclistas y buscamos refugio de la lluvia, nos dice que aquí hay más agua que nunca. Desde que él puede recordar, y también en los relatos de sus abuelos, aquí apenas ha llovido más de una o dos veces al año. Y este invierno lleva semanas haciéndolo.
El viaje a través de la península es también una especie de lenta despedida de México. Cada vez son más los estadounidenses que viajan por aquí, apenas se oyen las típicas radios de mariachis de los garajes untados de aceite a los lados de la carretera, y nos hablan en inglés con total normalidad. Antes de cruzar la frontera en Tecate, el México familiar nos saluda por última vez. Después de los anteriores nidos de turistas en Baja California, que parecían más bien una colonia estadounidense, volvemos a ser recibidos con silbidos apreciativos en la patria de las fresas de febrero, en los alrededores de San Quintín. Por las calles circulan coches con altavoces publicitarios y se ve que la gente trabaja duro. Aquí apenas se pueden comprar fresas, al menos descubrimos un puesto callejero y probamos la “excelente calidad garantizada”. Pues no menos leñosas que a casa en esta época del año… no me extraña que la fruta se exporte casi en exclusiva 😉 .
Pronto llegamos a un terreno más montañoso, comienza la famosa región vinícola del Valle de Guadalupe y, tras unos días de descanso frente al “géiser marino más grande de Norteamérica”, nos dirigimos a la frontera: ¡hacia Estados Unidos!
